6月18日，意大利OTB集團旗下品牌Marni宣布，擔任品牌創意總監長達十年的Francesco Risso即將離任。
Francesco Risso的離職被認為是當前OTB集團大調整的一部分。
Marni是意大利著名皮草制造商Ciwifurs的繼承人Consuelo Castiglioni于1994年創立的公司。這個品牌原本是作為家族皮草業務的一個分支，早期也是做皮草的，以她異母姐妹Marina的昵稱命名。而后，Consuelo Castiglioni的個人趣味讓這個品牌慢慢發展成了意大利時尚行業中不可忽視的一支。
出生于瑞士富裕家庭的Consuelo Castiglioni擅長處理色彩、印花，她的時裝創作是一位熱愛藝術、品位極好的布爾喬亞太太所能設計出來的面貌，而Francesco Risso是一位當代藝術家。
Marni的品牌形象就好比從一個優雅的畫廊經紀變成了一個急于自我表達的藝術家。這可以從兩位創意總監的著裝風格就能看出。
Consuelo Castiglioni給予了藝術愛好者最容易穿著的衣櫥，以及為那些在Miuccia Prada作品中意猶未盡的知識分子消費者提供了更多商品，她包豪斯風格的調色盤讓Marni極具辨識度，也面向了更大眾的消費人群。
每一個中產階級女性都能從Marni買到她們想要的東西，一條絢麗的連衣裙、一條藏肉的褲子、一只含有牛角成分的別致耳環、一條體積感的項鏈、一雙有趣的襪子、甚至一只繽紛的菜籃子。
說起來，她2011年推出的Trunk Bag至今還在推動Marni的銷售。她與H&M的合作給大眾建立了一個清晰的品牌形象。
作為繼任者的Francesco Risso，在過去10年里致力于讓Marni成為一個有態度的品牌，試圖建立一個Marnifesto：對于可持續的關注，對于邊緣化族群的關注，對社會現狀的反思，讓這個有點布爾喬亞文藝腔的品牌籠罩上了一層反主流的亞文化敘事。
他在近期接受西班牙媒體《先鋒報》（La Vanguardia）采訪時表示，他從來不想做和他的前任Consuelo Castiglioni完全一樣的事情。
他對于面料、工藝的實驗性追求，他打造的概念化秀場，他設計的那些與眾不同的廓形，都讓Marni從日趨同質化的時尚行業中脫穎而出，成為特別的那一個，成為了意大利的COMME des GAR?ONS。
不過，顯然這沒有讓Consuelo Castiglioni的忠實消費者感到滿意。那些體面的女士們也許欣賞Risso的才華，卻不會將那些看起來如手工般粗糙的夸張時裝作為自己經常穿著的日常衣櫥單品。Risso也沒能續上Marni的手袋熱潮，沒有推出能讓這批人持續購買的配飾產品。他對色彩的感知也與Consuelo Castiglioni的調色盤極為不同，Francesco Risso的調色盤如彩虹般樂觀，沒有那種包豪斯式的復古趣味。
Risso所營造的Marnifesto并不容易被大眾所理解，反而讓Marni在奢侈品市場上的影響力日趨萎縮。不過，OTB集團對此并未有異議，而是讓Risso做自己想做的事情。
特立獨行的Risso幫Marni吸引了一批新的粉絲，Marni的針織衫和仿毛皮大衣受到了少數男裝愛好者的追捧，但這丁點的勝利卻很難支撐一個擁有近100家門店的銷售網絡。
一年前（2024年5月），Marni就更換了首席執行官，由OTB集團創始人兼董事長Renzo Rosso的兒子Stefano Rosso擔任，接替了2019年以來擔任該職位的Barbara Calò。他畢業于紐約時裝技術學院FIT，曾擔任同集團品牌Diesel首席執行官，目前還兼任Maison Margiela首席執行官，幾乎是準備接班的節奏。
根據OTB集團在今年2月18日發布的2024年財報顯示，集團總銷售額按固定匯率同比下滑4.4%至18億歐元，凈收入同比下跌3.1%至17億歐元；EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）為2.76億歐元，比2023年同期的3.49億歐元下降了20.7%；營業利潤則為4400萬歐元，而2023年為1.4億歐元。在奢侈品行業放緩的大背景下，OTB集團這樣的小型奢侈品牌矩陣就更容易被風浪所波及。
2024財年，OTB集團旗下幾個奢侈品牌表現都差強人意，只有Maison Margiela和Diesel銷售額有所增長，分別增長了4.6%和3.2%，Jil Sander和Marni陷入了停滯，并且在批發渠道下滑顯著。OTB集團的零售渠道僅占銷售額的57%，遠低于其他奢侈品公司（截至2024年底，OTB集團擁有608家門店，在100多個市場擁有各種分銷模式）。這也造成了Maison Margiela、Jil Sander和Marni這些品牌的定價混亂。一些批發渠道上的產品價格遠低于門店。
而過去幾年，OTB集團擴張的節奏遠超過了市場需求。2022年，OTB集團旗下四個品牌Marni、Maison Margiela、Jil Sander和Amiri同期于上海錦滄文華廣場開出旗艦店，代表著疫情后奢侈品行業繁榮的景象。到了2024年底，OTB集團僅在中國境內就開設了103家店鋪。這種高速開店的模式，并沒有帶來想象中的業績成倍增長，卻變成了巨大的運營成本單元。
于是，OTB集團又開始持續縮減線下渠道。以Marni在中國市場的店鋪為例，去年Marni關閉了位于北京老佛爺商場、三里屯北區、香港置地廣場、銅鑼灣崇光百貨以及廈門萬象城等多家商業中心的門店。目前，Marni在北京僅剩SKP和國貿2家店鋪，而巔峰時期在京門店多達5家。
擴張的腳步放緩了，OTB集團的上市計劃也隨之延期。原本在2022年宣稱的「2024年上市」，到了第二年就在宣傳口徑上被延后到了2025年。去年，Renzo Rosso又將上市時間推遲至2026年。
其實，在John Galliano、Francesco Risso執掌帥印的時代，Maison Margiela與Marni都是在通過大量的商業化配飾賺錢，店鋪陳列與創意總監在秀場上的展示形成了巨大的割裂感。Jil Sander也在通過潮流化的單品和配飾拉動銷售，而曾經讓Jil Sander引以為傲的面料優勢、精裁技術被稀釋。
必一運動有限公司